Tour+copieur, pantographe, etc

Haha, merci ^^
Sinon j'ai du neuf, qui me permettrait peut-être d'éviter tout les problèmes d'ajustement de tubes en tout genre: utiliser des charnières! De plus, étant donné que mes pièces ne feraient qu'au maximum 60mm de longueur/largeur/hauteur, je penses que ça devrait pouvoir faire l'affaire, en utilisant des charnières aux bonnes dimensions.
Petit lien kivabien: http://www.alloyavenue.com/vb/showthread.php?7471-Router-Duplicator
Votre avis? ça me couterais certainement moins cher en matériaux, mais reste à voir si la précision est de la partie ...
EDIT: ah ouais et faut voir si cette structure ne transmet pas plus les vibrations que l'autre, certainement qu'en utilisant des planches bien épaisses ça devrait aller
+ http://www.terrco.com/woodcarvers/f200.php comme autre source d'éventuelle inspiration

Mouais, à mon avis t'auras beaucoup de jeu avec les charnières... bon après, tout dépend de la qualité des charnières, mais en général c'est du fer blanc assemblé à l'arrache quoi...

Salut à tous ! après avoir parlé avec un gars qui s'est également construit un copieur, il m'a déconseillé le système avec des tubes coulissant,surtout en cuivre. Un pote étant intéressé également par l'idée m'a proposé d'acheter les plans de Wendel à deux, affaire conclue !
De plus, ma dremel ne démarrant plus, et n'ayant aucune possibilité de retour en garantie, je me suis renseigné un petit peu...
Sur le site dremel, ils conseillent de vérifier les balais toutes les 50 heures... choses que je n'ai pas faite ^^ J'ai trouvé où commander ces pièces, mais petite question: si la dremel ne fonctionne plus du tout, es-ce uniquement à cause des balais? Ou suite à la dégradation des balais, une autre pièce ( genre le moteur) a pu casser?

Merci d'avance pour vos réponses!
( sinon, sur sketchup j'ai un peu bossé les différents supports pour copier 3 types de pièces différentes, je posterais une capture d'écran toute à l'heure )

Ben tout dépend comment les balais sont foutus mais comme en général après le charbon y'a du cuivre et que cuivre sur cuivre ça dure pas longtemps ben amha si la panne vient de là alors le collecteur est mort...

En regardant le plan de la machine, je ne vois pas de collecteur :/ Fin faut dire je ne suis pas doué en tout ce qui est électrique ^^LA tu saurais le reconnaitre?

EDIT: si le lien foire, faut entrer " F013400046" dans la référence à 10 chiffres

T'as le rotor en 3 et à l'arrière de celui-ci t'as le collecteur, il n'est pas indexé car il fait parti du rotor

Ouais c'est un peu plus cher, mais bcp moins qu'une machine neuve je vais déjà voir si ça fonctionne avec de nouveaux balais, si pas, j'commande la pièce 3, " induit 230v"
Hé ben sérieusement mec, merci, c'est exactement ce que je cherchais comme "diagnostic", savoir dire ce qui foire en fonction de quels paramètres et tout, merci! :D

Oui mais ça se trouve spa ça. C'est ptet le vario, y'a peu j'ai réussi à cramer celui d'une perceuse sans même forcer alors...

En utilisant un multimètre, serais-ce possible de repérer l'élément défectueux?

Ben faudrait d'abord que tu le démonte, y'a des chances pour que le pb soit visible directement

J'ai regardé vite fait les balais, ils sont encore bon, demain j'ouvre en grand avec une bonne lumière et je regarde à ça ;-)

Up ! le projet n'est pas mort, non non ... Pour construire un pantographe, je me pose une question: es-ce que la surface à graver ( avant gravure) doit être au même niveau, à la même hauteur, que le gabarit? Je réfléchis un peu à comment faire les plans et le, les gabarits. J'ai quelques hésitations, es-ce que la profondeur de fraisage est aussi réduite à l'échelle? Ou cela concerne juste la surface ?

Tout dépend de tes leviers, tu peux choisir différents rapports pour chaque axe, même si je vois mal à quoi ça peut servir

Bien le bonsoir ! Le projet commence enfin à se concrétiser. Je suis en pleine conception des plans du pantographe, et la réalisation va suivre prochainement.
Pour la partie fraisage, j'ai besoin d'un peu d'aide: Faut-il préférer la dremel, ou l'embout flexible? Il est plus petit, plus léger, cela devrait engendrer moins de vibrations, non ?
A une prochaine fois ;-)

Yo !
La bonne nouvelle, c'est que je vais pas tarder à recevoir ma foreuse sur colonne. une aprèm plus tard, et j'aurais le pantographe ^^ Je vous ferais un post détaillé avec la réalisation et son utilisation !

Je suis également en train de construire une calibreuse. C'est une machine, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet de calibrer le bois à une certaine épaisseur, à l'aide d'un cylindre ponceur. Je m'inspire de cette page et des plans trouvable sur Woodgear.ca .

Pour faire tourner mon cylindre ( 30cm de longueur, 90mm de diamètre), j'utilise une foreuse dédiée à cet effet. Pour soutenir le cylindre, je pensais commander 2 paliers de 20mm, et donc un arbre de 20mm de diamètre ( plus précis qu'une tige filetée ), sur +- 40cm de longueur. 20mm de diamètre, oui, mais comment le raccorder au mandrin de la foreuse? Je pensais à un arbre avec épaulement à 12 ou 13mm de diamètre, ou un arbre percé permettant d'y fixer par vis de serrage une tige au bon diamètre, mais pas moyen de trouver ça... J'ai bien trouvé des arbres de 20mm, oui, mais de 1M20 de longueur, 3 fois trop long! xD

Personne ne connait un site où je pourrais trouver ce genre d'arbre? Afin de m'éviter de devoir le faire faire par un usineur...


Sinon, reste l'option de prendre un axe de 13mm, et faire mon cylindre moins large... Cette idée me plait moins, l'abrasif risque de chauffer, s'user plus vite et donc chauffer le bois ..

J'en profite également pour vous souhaiter la bonne année!

Vas faire un tour sur http://www.usinages.com/ tu trouveras probablement quelqu'un qui a la réponse pour ton arbre (par contre un plan serait pas mal car je n'ai pas compris quel était le pb exactement)

Dans la configuration 1, j'ai un arbre de 20mm: il ne rentre pas dans la foreuse

Dans la configuration 2, j'ai un arbre de 13mm: il rentre dans la foreuse, mais il risque de ne pas être assez solide, donc cylindre moins large, donc + d'échauffement, + d'usure du papier de verre, enroulé autour du cylindre

L'idéal serait la configuration 3, avec un arbre de 20mm + épaulement a 13mm. Mais où trouver ça? Je vais me renseigner sur usinages.com, merci !

Ok, dans ce cas arbre de 20 + tour du pauvre = arbre de 20 avec épaulement de 13

D'un autre côté un arbre de 13 sera largement suffisant amha, t'as juste un effort de cisaillement entre le rouleau et les paliers et cette partie de l'arbre est très courte donc elle ne risque pas de se tordre à priori. Demande confirmation sur usinages quand même

J'ai toujours cru que ces machines utilisaient une lame et non du papier de verre sur le rouleau.

Pour une raboteuse / dégauchisseuse oui en effet c'est un couteau Mais la calibreuse permet d'atteindre des épaisseurs que tu ne pourrais pas obtenir avec ces machines là. Tu ne sais pas non plus prendre des passes de dingue, de l'ordre de quelques dixièmes de millimètres tout au plus

Au niveau des contraintes, à vide je pense qu'il n'y a que du cisaillement, mais avec une pièce de bois sous le cylindre il doit bien y avoir quelque chose en plus, non? ^^ P-ê + de cisaillement, les cours de RDM sont loiiiiiiins ^^ Vais aller voir sur usinages ;-)

Ah ok, ce n'est donc pas à la même machine que je pensais

Ben à vide y'a rien (à part le poids du rouleau mais à moins que ce ne soit de l'acier plein il est négligeable) et avec le bois t'as du cisaillement (ou de la flexion si t'as une grande longueur d'arbre entre le rouleau et le palier, mais ce n'est pas le cas ici à priori).

Non non, pas la même machine
Ici le cylindre à une longueur de 30cm: il est composé de rondelles découpées dans du MDF ( ou contreplaqué, on verra bien c'que j'ai sous la main à ce moment là

Demain je vais voir les prix en magasin de paliers et arbre 13mm, si pas trop cher je les achètes, sinon je regarderais sur usinage ;-)

Va directement sur 123 roulements, il sont très bien et les frais de ports sont raisonnable sinon directement sur Ebay même si c'est du chinois ce ne devrais pas poser de problème pour ton application.

Yo, c'est le plan de ta calibreuse ça? Du coup si j'ai bien suivis tu veux mettre l'axe directement dans le mandrin d'une perceuse? Et le mandrin fait 13 max?

Exactement, le mandrin irait directement sur l'axe !
Je vais rester sur l'option 3, et je viens de trouver qqun qui pourrait me faire l'axe de 20mm + épaulement à 13
Et merci pour le site pour les paliers, mais déjà repéré

Ok ,j'imagine pas trop les forces en jeu mais si tu as peur que ta perceuse clamse, tu peux utiliser une couroie jpense.

Ce qui m'inquiètes plus c'est l'alignement de la bride pour la perceuse avec le reste. En théorie si tout est parfaitement réalisé y'a pas de souci mais en pratique ça ne pourra pas être parfait et c'est sur-contraint comme assemblage...

Tu peux considérer les roulements comme des liaisons rotules (avec très peu d'angle admissible) et ta perceuse comme un pivot ou pivot glissant. Idéalement ici il faudrait un double cardan ou autre dispositif pour corriger les défauts d'alignement.

Le plus simple serait de changer un peu le design pour ajouter une transmission par courroie (ou par chaine mais c'est moins bien même si plus facile à faire avec de la récupe (un vieux vélo...)), celle-ci offrant en plus l'avantage d'agir comme un limiteur de couple au cas où le rouleau se bloque (si la tension de la courroie est correctement ajustée évidemment) comme l'indiquait all-homemade