[Tutorial] Moulage par Silicone

Bonjour bonjour, il y a quelque temps j'avais promis à certains de faire un tutorial pour réaliser des moules en silicone (coulée de plomb/étain).

Sauf que voilà, j'avais fait un super tuto il y a quelques années sur un autre forum, et je m'aperçoit que le travail est entièrement perdu, donc je vais refaire un tuto plus rapide et moins complet, car c'est long à écrire !



Utilité:

Un moule en silicone permet de reproduire un objet quelconque de votre choix. Les reproductions peuvent être en métal (plomb/étain), en résine, ou en autre chose (plâtre....). L'avantage du moule en silicone est que comme il est souple, il est facile de démouler les pièces. On peut même travailler avec de légères contre-dépouilles (des parties qui ne seraient pas démoulables avec un moule rigide).

Par contre le moule est assez cher (comptez 40 euros pour 1 litre de silicone). Et a une durée de vie limitée (disons de 10 à 40 coulées selon les conditions).



Matériel:

Pour fabriquer le moule:

-Une balance précise au gramme près.
-Divers récipients (pots...)
-De quoi nettoyer (acétone/white spirit, sopalin... le silicone c'est super collant !!)
-De la pâte à modeler !
-Un bâton pour mélanger.
-Une seringue ou autre ustensile permettant de doser quelques minilitres.
-Une cire de démoulage (ou du beurre).


Pour la coulée du métal:

-Un petit réchaud à gaz.
-Du métal à bas point de fusion (plomb, étain, mélange plomb/étain...)
-Une vieille casserole.
-Des trucs pour tenir le moule et la casserole sans se brûler (chiffons, gants en cuir, serre-joints, etc...).
-Du talc en poudre.

Type de silicone:


Pour couler du plomb ou un autre métal, il vous faut un silicone résistant à la chaleur comme le ROHORSEAL RTV-2 3255. On peut en trouver chez des grossistes comme Gaches Chimie ou sur le net. Perso j'ai un Gaches Chimie près de chez moi, cherchez sur internet pour trouver un fournisseur près de chez vous.

Il existe aussi des silicones permettant de mouler de la résine, du plâtre, du chocolat, d'autres silicones.... Chaque produit à des spécificités et si vous essayez de mouler du chocolat dans un silicone non prévu pour, vous vous exposez à vous empoisonner, si vous coulez de la résine dans un moule prévu pour le métal, vous détruirez le moule par attaque chimique, etc... renseignez vous chez votre revendeur !


Fabriquer le moule:

C'est l'étape la plus longue et la plus difficile. Si votre sujet est une pièce complexe, vous ne réussirez sans doute pas le moule du premier coup.

Pour information, 1 litre de silicone permet de faire des moules pour une douzaine de figurines de type warhammer.

Le moule peut être en une ou plusieurs parties (2 parties le plus souvent). Le plan de joint peut être vertical, horizontal ou quelconque.

Préparation du silicone:

La préparation du silicone en elle-même demande quelques précautions.

Tout d'abord calculez grossièrement le volume de silicone dont vous aurez besoin. En multipliant par 1,5, vous aurez la masse de silicone que vous devrez utiliser (densité 1,5).

Par exemple, si il vous faut 100ml, cela correspond à 150 grammes de silicone. (Attention, celà peut varier d'un silicone à l'autre, ceci n'est valable que pour le 3255)

Donc, pesez vos 150 grammes de silicone en les versant dans un récipient. Faites en sorte que votre récipient ait les bords lisse, soit rond plutôt que carré (ce qui facilite le mélange), et soit assez grand. Protégez la balance avec du papier journal, le silicone c'est dégueulasse !!

Ensuite, il faut ajouter le durcisseur: attention, le dosage est très précis. Le dosage change selon les produits, mais pour le 3255 il faut rajouter 4% en masse de durcisseur.
Imaginons que vous ayez mit 162 grammes de silicone dans votr récipient (un peu trop donc). Il vous faut don 162 x 4% = 162 x 0,04 = 6,48 grammes de durcisseur. On va dire 6,5 grammes.

Le durcisseur est un liquide à la densité proche de 1 (pour le 3255 en tout cas, pour tout autre silicone vérifiez). 6,5 grammes correspondent donc à 6,5 millilitres. Utilisez votre seringue pour doser 6,5 mL de durcisseur. Soyez précis, il ne s'agit pas de mettre 8 ml ou 4,5 !!!

Mettez donc votre durcisseur dans le silicone et commencez à touiller. Mélangez doucement pendant un bon quart d'heure, il faut que le mélange soit bien homogène! Ne tournez pas trop vite, sinon vous ferez rentrer des bulles d'air dans le silicone.

Ensuite, laissez reposer un bon quart d'heure pour que les éventuelles bulles d'air remontent à la surface.

Votre silicone est alors prêt à couler. Il faut 24h au 3255 pour polymériser ("sécher") à partir du moment où le durcisseur y est mélangé.

"Technologie" du moule:

https://www.dailymotion.com/bigbosspatator/video/x625yp_comment-fabriquer-du-gel-balistique_creation

oui c'est ma video

onpeut mettre du gel balistique dans tes moules
pour ma part pour aire une man j'ai mis le gel balistique dans un gant en latex

pas mal le tuto , même si je m'y tenterer pas ^^ ( pour moi le bricolage la plupart du temp c'est 0€ de depense )

"Technologie" du moule:


La plupart des moules sont en deux parties qui peuvent se séparer pour libérer la pièce:



On appelle plan de joint la surface de contact des deux parties du moule.

Il est aussi possible de faire plus de deux parties pour les pièces très compliquées, mais le silicone se déforme et facilite le démoulage, on peut donc la plupart du temps se limiter à deux parties. Pour des pièces super simples, on peut même faire le moule en un bloc !

Cependant, ce n'est pas parce que le moule est souple qu'il ne faut pas faire attention: il faut faciliter le démoulage au maximum, ce qui permet de prolonger la durée de vie du moule. Sans ça, il risque de se casser après quelques coulées.

L'ennemi numéro un, c'est la contre-dépouille. Un morceau de la pièce est en contre-dépouille si elle s'oppose au démoulage:



Pour éviter les zones en contre-dépouille, il faut placer la pièce intelligemment par rapport au plan de joint. D'ailleurs, le plan de joint peut ne pas être plan: sur l'image de droite une partie du plan de joint a été déplacée pour faciliter le démoulage.

Attention: le silicone permet de démouler une zone en légère contre-dépouille car il se déforme. Avec un moule rigide (plâtre...), c'est impossible.


Mais comment le métal en fusion remplit-il le moule? tout simplement par le trou de coulée:



Le trou de coulée doit être creusé le long du plan de joint. Il faut qu'il soit le plus large possible pour pouvoir remplir le moule rapidement. Il laissera une bavure sur la pièce, attention donc à l'endroit où vous le faites arriver sur la pièce. Essayez d'évaser l'entrée du trou de coulée, ça facilite la tâche pour viser quand on verse le métal!

Et là, deuxième problème: le moule se remplit de métal, mais il doit donc se vider d'air! Si l'air ne peut pas s'échapper, des bulles d'air se formeront dans la pièce:



Au fur et à mesure que le moule se remplit de métal, des bulles d'air peuvent se former: dans certains endroits, il est carrément impossible que l'air s'échappe, dans d'autres l'air reste piégé malgré la gravité: il faut donc placer des évents: ce sont des petits canaux creusés le long du plan de joint qui permettent d'évacuer l'air. Il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup d'évents. Il vaut mieux faire remonter les évents vers le haut pour éviter que le moule ne se vide par le bas....

On peut aussi ajouter des masselottes (en bas à droite de la 3ème image), la bulle se formera plus loin. Les masselottes servent aussi de réserve de métal en fusion: si la pièce est massive, en refroidissant elle va se rétracter et aspirer le métal des masselottes pour compenser.

De plus, le moule doit être équipé de centreurs. Vous avez déjà vu des lignes de moulages sur des pièces en plastique? Quand les deux parties du moule ne sont pas pile en face, la pièce ressort très moche... Pour limiter ça, on ajoute des centreurs qui permettent d'emboîter parfaitement les deux parties du moule:



A gauche: le plan de joint est parfaitement plan et il est facile de se tromper en mettant en face les deux demi-moules. Au milieu, on a rajouté un pion qui sert de centreur (ne pas hésiter à en prévoir plusieurs). A droite, le plan de joint n'est pas plan: sa forme biscornue permet d'assurer la mise en place.

Enfin, le plan de joint ne doit pas forcément être vertical: sur l'image qui suit vous avez un moule classique avec plan de joint vertical et à droite un moule horizontal avec plan de joint en cuvette.



Une photo d'un moule à plan de joint vertical avec les différents éléments mis en valeurs:



Un moule en cuvette: de nombreux évents sont percés à travers la partie supérieure du moule. (Tout petits trous)

Ouah ouha ouah ! Et on peut avoir des photos du résultat :D

Bravo et merci !

Fabriquer le moule:

Nous voilà au cœur du problème: après la théorie, la pratique !

Alors on va commencer par réaliser un coffrage étanche pour retenir notre silicone: sur un sol plat (planche de bois par exemple), on va créer des murs. Ils peuvent être en bois, en polystyrène, et même en pâte à modeler... il faut juste qu'ils soient étanche.



Ensuite, on va remplir jusqu'à la moitié ce coffrage de pâte à modeler puis placer la pièce sur cette pâte à modeler. La PAM représente le futur plan de joint: appliquez vous donc à faire passer votre PAM intelligemment autour de la pièce. La jonction PAM-pièce doit être propre et nette.

Une fois ceci fait, munissez vous de votre agent de démoulage et badigeonnez la pièce (beurre, cire, agent spécial en vente chez les spécialistes...). N'hésitez pas à mettre plusieurs couches en attendant 15 minute entre chaque couche.

Maintenant, vous pouvez couler la première partie de voter moule: préparez le silicone, et une fois qu'il est bien dégazé, commencez à le verser dans le moule. Ce n'est pas compliqué, mais si vous voulez éviter qu'il se forme des bulles d'air sur la pièce, versez le silicone dans un coin du moule, loin de la pièce et pas directement dessus!



Faites couler en fin filet (ce qui permet de crever les bulles d'air encore présentes dans le pot) ou le long d'une tige (baguette chinoise par ex.) Une fois le moule rempli, il faut laisser polymériser 24h.

Le lendemain, vous pourrez donc retourner le moule. Enlevez la pâte à modeler sans enlever la pièce et nettoyez votre plan de joint tout neuf. Ensuite, cirez de nouveau le tout, le silicone colle très bien au silicone, mettez donc 3 ou 4 couches et laissez bien sécher entre chaque couche.



Il ne vous reste plus qu'à couler la deuxième partie du moule: préparez le silicone, etc... attendez 24h puis séparez les deux parties et la pièce:



Et c'est fini... enfin, presque ! Car il vous faut maintenant délicatement découper au cutter les canaux d'alimentation, les masselottes, les évents... (Vous pouvez aussi prévoir les évents avant la coulée du silicone, en plaçant des fils électriques à l'endroit où vous voulez qu'il soient par exemple, mais je trouve plus simple de les découper à la fin).


Coulée du métal:

Prenez vos gants, votre réchaud, vos allumettes. Allumez le gaz et placez votre plomb dans une petite casserole (vieille de préférence) pour le faire fondre.

Concernant le métal: le plomb fond à près de 400°. L'étain fond à près de 300°. Par contre un mélange de 60% d'étain et de 40% de plomb fond à 170° !! Certains éléments d'alliage permettent encore de baisser la température de fusion....

Le mieux est de récupérer de vieux tuyaux de plomb. Vous pouvez aussi utiliser de l'étain de soudure (qui contient du plomb), mais c'est cher et il faut le faire fondre une première fois pour enlever les produits de décapage. La marque Prince August vend aussi un alliage spécial fondant à 120° mais qui coûte bonbon... A vous de voir selon ce que vous trouvez, plus l'alliage fond facilement plus il sera fluide, ce qui facilite le rendu des détails.

Attention, ne venez pas respirer les vapeurs qui se dégagent de la casserole, généralement c'est pas super bon. Faites attention à d'éventuelles projection. Vérifiez aussi que le manche de la casserole ne va pas se détacher...

Prenez votre moule et déposez-y du talc pour bébé (le talc permet un meilleur rendu des détails en créant une microcapilarité à la surface du moule). tapotez les deux parties du moule contre elles pour répartir le talc, puis posez le moule par terre, sur une brique ou une surface stable et ininflammable. Faites en sorte que le moule soit stable aussi: calez-le avec des choses lourdes, etc. Pour que le moule ne s'ouvre pas, vous pouvez le serrer entre deux planches maintenues par des serres-joint par exemple.

Quand vous êtes prêts, saisissez votre casserole et dépêchez-vous de viser le trou de coulée. Si le plomb est "sale" (des impuretés flottent en surface), versez un peu du métal à côté pour éliminer les impuretés.

Attendez une dizaine de minutes et démoulez délicatement. Si le métal est encore trop chaud il risque de se rompre. Utilisez des gants/chiffons et des pinces pour sortir les pièces sans se brûler. Et la magie.... la pièce est pourrie !!! Normal: a) le moule n'est pas chaud b) le moule n'est pas parfait.

Regardez ce qui a raté sur votre pièce: si elle n'est pas bien remplie: augmentez la taille du trou de coulez et essayer de chauffer le métal un peu plus fort.
Si il y a de petites zones qui manquent, rajoutez des évents à ces endroits.
Si il y a une zone qui s'est creusée de manière bizarre comme si la pièce s'était "effondrée" sur elle-même, ajoutez une grosse masselotte à cet endroit.

Une fois les corrections faites, refaites une coulée. la première coulée sert à chauffer le moule. Démoulez et si c'est encore moche, refaites fondre les pièce ratées. Le moule en silicone garde longtemps la chaleur: préparez-le au plus vite pour faire une troisième coulée. Normalement avec l'augmentation de la température du moule ça devrait aller mieux. Sinon, il faut encore la modifier.


Et voilà... ah oui, un dernier truc: ne mettez jamais deux trous de coulée sur une même pièce, la jonction entre les deux flux de métal sera toujours mauvaise... Un moule peut avoir plusieurs trous de coulée uniquement si il y a plusieurs pièces...


EDIT-> Pour Wizidi, voici une photo du résultat des deux moules montrés plus haut (après ébavurage et sous-couche blanche pour la baliste):

Merci je vais voir si je peux faire ca,
T'a vraiment pris du temps pour tout expliquer, merci!
On devrait le mettre en post-it pour tout ce boulot...

Merci,

Je n'ai malheureusement pas de photos du process. J'ai juste retrouvé ces deux là:



Dans la première on est en train de couler le silicone dans le coin d'un coffrage en pâte à modeler. On voit encore les pièces en train d'être recouvertes par le silicone. Ce jour là on avait fabriqué deux moules différents en même temps.

Sur la photo de droite ce sont des pièces brutes à la sortie du moule: on voit bien les trous de coulée, certains évents, les masselottes...

En ce moment j'ai du temps de libre, je vais peut-être essayer de sculpter un truc (genre une statue) et de le mouler.

Ouah ! maisd c'est des Warhamer non ??

Tu as mérité un rang spéciale ! tu es vraiment un Grand Birocleur !

je confirme
c'est un bouleau de maestro

féicitations

Salut les gars.

Enfait je suis entrain de me faire un moule en platre résine, et j'aimerais savoir si ça va tenir plusieurs coulées de plomb?

Merci :D

d'après moi oui , mais pas trop quand même sa va se degrader a force

Hopla, donc j'ai coulé la première partie du moule, mais j'ai un GROS problème...

Enfait le moule est coulé dans un tube en PVC, et j'arrive plus à retirer le platre du tube... J'ai pourtant mis de l'huile, au préalable, mais ça veut pas sortir... Quelqu'un peut m'aider avant que j'fasse une connerie? --'

Merci

Et c'est grave? Je veux dire tu veux récupérer le tube de PVC?

Tu peux essayer de le scier dans la longueur en faisant gaffe de pas attaquer le plâtre. Sinon tu le laisse autour du moule et tant pis si il chauffe!

Autre question: c'est quoi ce plâtre résine? Car je sais pas si la résine va supporter la chaleur... enfin tu verras bien.

Concernant la longévité du plâtre, il va s'écailler assez rapidement, ça dépend de la complexité de la forme. Mais il restera utilisable si tu démoules délicatement, 4-5 coulées je dirai, voire plus.

C'est bon, j'ai fait comme tu as dis, j'ai aussi fait la deuxième partie, le moule est fini et est très bien . Demain je fais le trou de coulée et j'essaye de faire une première coulée avec du plomb .

Et seulement 5 coulées? La forme c'est juste une bille de 24mm, que je compte utiliser pour tirer avec mon futur lanceur à double disques de rupture (900J et 160m/s avec une bille en plomb de 24mm, avec seulement 16bar), donc ça va assez consommer et je vais devoir faire pleins de coulées je pense...

Ah si c'est juste une bille alors ça devrait aller.

Pour des trucs comme ça n'hésite pas à faire plusieurs empreintes dans un seul moule comme ça tu peux faire 4-5 billes à chaque coulée

Ouaip, mais c'est assez dur de faire une bonne bille.

J'y avais pensé mais vu comment j'ai galéré pour en faire une seule ça m'a démotivé lol. Enfait j'ai fait une bille en patte FIMO, pour faire le moule.

Mais dès que j'aurais coulé quelques billes, j'vais refaire un moule avec plusieurs empreintes .

Et euh, est-ce que je peux faire le trou de coulée sur le haut d'une de mes deux parties du moule, mais le trou ne va donc pas se séparer en deux, ça peut être génant?

Tu risques d'avoir du mal à démouler, et donc de dégrader plus rapidement ton moule.

Le plomb va avoir tendance à faire comme un rivet dans le plâtre. En plus ça va frotter le long du canal de coulée, à moins de le faire conique dans le bon sens.

Tu ne peux vraiment pas gratter un canal le long du plan de joint (même sur un seul côté)?

Bah si mais ça va être assez chiant à utiliser enfait, car mon moule est cylindrique, et ça va être chiant pour couler je pense.

C'est très facilement faisable, tout de même, mais bon.

En gros ton moule est cylindrique et coupé en deux, mais pas dans le plan de la hauteur, donc si tu le poses il roule et en plus c'est pas pratique pour mettre le plomb?

Si ce n'est que ça le problème, il suffit de creuser un "entonnoir" à l'entrée du canal de coulée... et de bien viser Car si tu ne mets pas le trou de coulée le long du plan de joint tu vas avoir plus d'emmerdes au final.



Si j'ai bien compris tu dois avoir ça (sinon c'est plus facile). Il te suffit de faire le trou de coulée dans un seul des demi-moules comme sur le schéma, avec un "collecteur" sur le dessus. Tu peux aussi rajouter du plâtre pour faire une sorte de cratère pour que ce soit plus facile de viser. Pour tenir les deux demi-moules entre eux, utilises un serre-joint ou cales-les avec des pierres.

De toutes façons, si poses le cylindre sur sa base, avec le plan de joint horizontal, tu devras aussi maintenir la partie supérieure du demi-moule, car le plâtre flotte sur le plomb et à la coulée tu aurais eu des surprises!

Ah oui et coules sur un endroit qui ne craint rien car de toutes façons tu as toutes les chances de faire déborder le moule ou de viser à côté

Okay merci beaucoup pour ses indications

Et au cutter je risque pas de charcuter mon moule? Je dois dire que j'ai assez peur de foirer mon coup enfait ^^'.

Si tu as un ciseau à bois, ce qui est mieux dans le plâtre, en grattant doucement, tu devrais y arriver.

Attaques depuis l'empreinte vers l'extérieur, comme ça si tu fais un éclat, ce ne sera pas dans la partie utile du moule.

Bouarf bah j'en ai pas ^^'.

J'vais tester au cutter, j'te tiens au courant de la progression.

EDIT: Hopla, c'est fait!

Donc j'ai utilisé un cutter avec une grosse lame, normalement pour couper des trucs épais. Ca s'est très bien passé, j'ai pas eu de problème particulier .

Demain j'vais faire une première coulée et je vous dirais ce qu'il en est .

Et merci énormément pour ce tuto, Prof'! :D

Désolé du double post, mais sinon personne lira lol.

Bon, j'ai toujours pas pratiqué de coulée dans mon moule, par manque de plomb (mais demain matin j'en aurais, normalement) et je me pose une question.

Pour mon prochain moule, j'aimerais plusieurs empreintes de billes, pour donc couler plusieurs billes d'un coup, mais est-ce que je peux utiliser le même trou de coulée pour plusieurs pièces (billes)? Je crois que la réponse est dans le tuto mais j'ai la flemme de chercher ^^'.

Merci

Feignasse! La réponse est oui, ce qu'il faut éviter c'est le contraire (plusieurs trous de coulée pour une seule pièce).

Mais le résultat ne sera peut-être pas génial, ça dépend de l'architecture globale du moule. Il te faudra sans doute des évents. Tu peux poster un schéma de ce que tu comptes faire?