Bijour les gens,
Voici un plan et une méthode pour construire de quoi éclairer votre cerf-volant. Sur ce système le but est de colorer la voile, et non pas simplement de l’éclairer. Il utilise donc plusieurs LEDs de couleurs différentes, plutôt qu’une seule grosse.
Le cahier des charges que je m’étais fixé est le suivant : avoir un système compact, une masse centrée sur le CV, un montage facile, rapide et solide, pas de fils qui se baladent, une batterie rechargeable.
En images ça donne ça :
Caractéristiques :Kit lumineux version 1.5 -
Attention, images pas forcément contractuelles en raison des multiples versions étudiées 
Masse : 40g (25g + 15g de batteries)
Autonomie : 1h (2x pile bouton lithium 180 mAh rechargeable)
Coût : approximativement 35€ batteries et chargeur compris. Sans batteries ni chargeur, 10€…
Adaptable sur les croix centrales type R-Sky. Pour d’autres modèles, faudra peut-être modifier un peu le patron.
Matos :12 leds (6 rouges et 6 blanches par exemple) de forte luminosité et de faible angle d’émission (pour pouvoir « cibler » une zone sur la voile.
Exemples :http://www.planeteleds.fr/catalogue/153-leds/127-leds-deluxe/161-blanc-25000-mcd.html
http://cgi.ebay.fr/20-PCs-Megabright-Red-LED-5mm-35000mcd-Free-Resistor-/370257328068?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item56350e77c4
• Je préfère les LEDs 5mm, qui ont un bon rapport puissance/conso/taille.
• Evitez les LEDs en dessous de 10 000 mcd, d’ailleurs il vaut mieux viser au-dessus de 20kmcd sauf pour certaines couleurs non disponibles dans ces puissances.
• TopBright est moins cher que PlanèteLed mais surestime un peu la puissance des LEDs il me semble par rapport à ces derniers. Par contre dans les deux cas envois nickel.
Des résistances 1/4W adaptées (voir tableau plus loin)
Deux petits interrupteurs comme celui-ci par exemple (fig 3):
http://www.gotronic.fr/catalog/commut/commutframe.htm
De la plaque d’essai avec circuit en bande (fig 3) :
http://www.gotronic.fr/catalog/circuits/circuitframe.htm
Une boîte d’œuf kinder.
Un peu d’élastique.
Un ou deux trombones métallique.
De la gaîne thermorétractable de faible diamètre (ou de quoi protéger les pieds des LEDs)
De la plaque plastique polypropylène (trouvable en papetterie ou en découpant des pochettes de rangement en plastique, celles qui ferment avec des élastiques)
Deux piles boutons lithium LIR2477 (3.6V 180mAh):
http://www.conrad.fr/accumulateur_bouton_lithium_rechargeable_p_50682_50685_843220_559685_FAS
Le chargeur qui va avec :
http://www.conrad.fr/chargeur_d_accus_boutons_lithium_a_2_compartiments_p_50682_50723_855955_685065_FAS
2 supports de piles (diamètre 24.5mm) :
http://www.conrad.fr/support_pile_bouton_pour_circuit_imprime_p_50682_50733_846833_223107_FAS#
Un fer à souder….
Fabriquer le support :
http://ddata.over-blog.com/0/38/57/99/StockageForum/Autres/Support1.5.pdf
Imprimez ça, et mesurez les cotes pour vérifier que c’est bien à la bonne échelle.
Collez les modèles sur la plaque de polypropylène et découpez les contours extérieurs. Vous pouvez évider les zones avec les grosses hachures, mais si vous le faites pas, vous perdrez 2g à tout casser, donc pas de panique…
Il faut maintenant préparer les pliages : avec un cutter, marquez les arêtes à plier (passez le cutter sans appuyer, juste pour marquer !). Attention, certains traits sont à marquer d’un côté de la plaque, ou de l’autre.
Vous pouvez maintenant plier en suivant les traits.
Pour assembler les deux pièces, vous allez les souder par points : positionnez correctement les zones l’une sur l’autre et avec la pointe de votre fer à souder, marquez une série de trous à travers les deux épaisseurs le long de la zone. Attendez un peu avant de relâcher.
Le plus simple est de marquer deux points aux extrémités, d’attendre que ça ait refroidi, puis de marquer les autres.
Fabriquer les circuits:
Commencez par découper dans votre plaque d’essais une baguette de trois bandes de larges sur 23 points de long.
Regardez-bien le plan, et avec un cutter coupez les bandes aux endroits où il le faut.
Placez les deux résistances et l’interrupteur.
Dans le trombone, coupez deux morceaux de 3cm de long, et pliez-les en deux (en U). Faites-les passer dans le ciruit imprimé (ils sont en verdâtre sur le plan) en A2/C2 et B21/B22, de manière à ce que les « pointes » soient vers le dessous du circuit. Ils serviront à fixer le circuit sur son support.
Place aux LEDs, commencez par découper des petits bouts de gaines pour en protéger les pattes. Faites ces morceaux de longueurs différentes : dans l’ordre 1cm, 1.2cm, 1.5cm, 1.5cm, 1.2cm, 1cm.
Le but est qu’en plaçant ensuite les LEDs, elles soient de longueurs différentes ce qui permettra de les orienter sans qu’elles se gênent trop. De même, leur disposition sur le circuit est faite pour qu’elles ne soient pas trop proches (surtout celles du milieu).
Soudez vos diodes en faisant gaffe à la polarité (méplat = moins) et en alternant les couleurs (vous pouvez bien sûr choisir votre propre disposition, ou plus de couleurs, mais alors ce plan du circuit ne convient plus). Coupez les pattes qui dépassent.
Maintenant, coupez votre boîte de kinder en deux. Fendez le long de la languette, que vous plierez à son extrémité et percerez d’un petit trou. Comme vous le pourrez (par exemple au fer à souder), faites une encoche en forme de bite (hem…) à l’opposé de la languette.
Prenez le support de pile, et pliez délicatement la languette métallique pour que votre grosse pile puisse passer en dessous. Attnetion, ça casse vite ! Si ça pète, arrachez le bout qui reste et remplacez la languette par un bout de trombonne plié.
Maintenant, soudez le support de pile mais en le mettant en place, passez la patte positive dans le trou de la languette du kinder de manière à solidariser votre magnifique cache-pile de l’ensemble.
Remarque sur cette image, les pieds des LEDs ne sont pas isolés: pas bien!Assembler le tout:En bas et de chaque côté de votre kit, sur la partie qui recevra le circuit, percez un petit trou dans lequel vous ferez passer un élastique avec un noeud à chaque extrémité.
Positionnez le circuit, pile en bas, et percez des trous sur le support pour y faire passer les bouts de trombone (en chauffant par exemple). Une fois le support en place, avec une pince, repliez les trombones par derrière pour que ça tienne. L'élastique sert à refermer le "capot" de la pile: en le passant dans le fameux trou en forme de bite (toujours hem...), il doit se coincer.
Enfin, faites une boucle d'élastique qui passera dans deux trous que vous percerez en haut et au centre du kit:
Montage sur le kite:Avant de tester sur votre kite vérifiez bien que tout fonctionne correctement! Avant même de monter les piles, vérifiez qu'il n'y a pas de contact entre deux pistes, que toutes les diodes sont dans le bon sens, etc... un court-circuit, c'est jamais bon pour une pile, encore moins pour une pile lithium!
Donc, on va dire que ça marche. Commencez par passer la boucle d'élastique sous la croix centrale. Glissez le "U" du bas autour de la croix. Insérez les vergues en faisant gaffe de passer le bridage au bon endroit (surtout si il doit passer au-dessus des vergues comme sur les Atelier).
Le kit doit être stable et ne plus bouger. Réglez votre élastique pour qu'il soit suffisamment tendu, pour éviter que ça ne bascule vers l'avant.
Maintenant, il faut régler les diodes. Dans le noir, allumez le kit et pliez délicatement les diodes une par une pour quelle éclaire la zone de la voile de votre choix. Au début, si vous ne savez pas qui éclaire quoi, mettez votre doigt devant une diode pour voir quelle zone n'est plus éclairée...
Par contre, évitez de changer le réglage tous les jours pour ne pas fatiguer les fines pattes des LEDs... une fois réglé, ça ne devrait plus trop bouger.
Conseils d'utilisation des piles:-Soyez délicat quand vous sortez vos piles pour les recharger.
-Laissez les toujours montées sur le kit! Comme elles sont entièrement métalliques et non isolées, si vous les stockez en vrac, ou dans votre poche, elles pourraient se court-circuiter entre elles ou sur n'importe quel objet métallique.
-L'autonomie est d'une heure théorique. En pratique, comme la tension de la pile diminue peu à peu, l'intensité consommée diminue aussi et donc l'autonomie dépasse largement 1h... Mais ne tirez pas trop sur la corde pour protéger vos piles.
Il y a deux classes de tension dans les LEDs: autour de 2,4V (rouge, jaune) et autour de 3,4V (blanc, bleu, vert...). Ces dernières nécessitent une tension plus élevées et faibliront en premier. Si vous avez par exemple un kit blanc/rouge, quand le blanc flanche par rapport au rouge, il faut recharger (hein Gui).
Le choix des résistances:Ici chaque LED n'a pas sa propre résistance de protection. Cette configuration est déconseillée, mais pour gagner un peu de place je l'utilise
à condition que toutes les LEDs alimentées sur une même résistance proviennent du même lot (même fournisseur, même commande) pour éviter tout déséquilibre. Au premier allumage, vérifiez que l'intensité des LEDs est homogène, si l'une d'elles éclaire plus ou moins que les autres, c'est pas bon...
Il vous faut adapter la résistance en fonction du type et du nombre de LEDs utilisées, pour gagner un peu de temps voici les valeurs que j'ai relevées:
par amosjerome Lun 6 Avr - 15:16
Sujet: Re: Eclairage pour cerf-volant (Plans page 9) 
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